De helderste shows van de Haute Couture Fashion Week zomer 2015

2024 Auteur: James Gerald | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 14:14

Gisteren eindigde in Parijs de Haute Couture-week van het seizoen lente-zomer 2015. Heldere shows van 's werelds toonaangevende modehuizen vervingen elkaar door een caleidoscoop van designerfantasieën - sommige waren eenvoudig en begrijpelijk, andere waren te versluierd, maar niet minder ambitieus en interessant. Bloemen - klein, groot, geborduurd en geschilderd - zijn een onuitgesproken thema geworden dat door alle shows loopt - blijkbaar met de hulp van hen besloten de ontwerpers om te herinneren aan het naderende begin van de lente en het publiek af te leiden van de politiek en de crisis. Nou, laten we eens kijken hoe ze het deden.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Geïnspireerd door het werk van de Franse symbolistische schrijver Albert Samen en de doeken van beroemde kunstenaars, heeft ontwerper Alexis Mabiy een collectie gecreëerd waarvan elke outfit lijkt op een bloem met levendige, verzadigde tinten die glinsteren onder de catwalk-spotlights. Modellen, wiens haar was versierd met veren om bij de outfit te passen, toonden elegante jurken gemaakt van kant, glanzend brokaat, zijde en satijn. Sommige beelden onderscheidden zich door lichtheid en delicaat werk, andere door hun monumentaliteit: zware plooien voegden een schilderachtigheid toe aan jurken, wat niet verboden is bij coutureshows, maar integendeel op alle mogelijke manieren wordt aangemoedigd. Ondanks dat de historie van het huis niet zo groot is (het merk bestaat sinds 2005), staat het toch al behoorlijk stevig op zijn plek in de wereld van haute couture. Naar onze mening verdienen outfits met bloemenapplicaties speciale lof.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lees ook

Mode | 2015-03-06 Zwemmode 2015: hoe val je op op het strand

Met zijn lente-zomer couture show besloot de legendarische Giorgio Armani niet alleen het verfijnde publiek te plezieren, maar ook om de tiende verjaardag van zijn haute couture lijn te vieren. Het hoofdthema van de catwalk was het oosten, waarvoor de bamboestam werd opgeroepen om te personifiëren - de plant sierde niet alleen het podium (langs de omtrek was er een grootschalige installatie van metalen stengels), maar was ook het belangrijkste motief van prints en borduursels die de outfits sierden. Armani koos voor een vrij rustig kleurenschema voor de collectie en concentreerde zich op de gelaagdheid en bescheidenheid van vormen die inherent zijn aan oosterse kleding - in veel outfits kon men verwijzingen zien naar de klassieke kimono en de kunst van origami. De ontwerper combineerde licht doorschijnende rokken met vrij strakke jasjes en asymmetrische topjes, en bij het maken van avondjurken besloot hij de fantasie de vrije loop te laten in de decoratie.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Het modehuis Versace, dat natuurlijk samen met Donatella Versace deze Fashion Week leidde, verraste vrijwel iedereen door een stap terug te doen (zij het niet veel) van zijn favoriete onderwerp seks en afbeeldingen te presenteren met vloeiendere vormen in plaats van de verwachte gedurfde outfits. Donatella ging weg van de gebruikelijke korsetten en besloot met de snit te spelen, wat hielp om de rondingen van het vrouwelijk lichaam te herhalen met behulp van snitten en afgeronde lijnen op jurken en overalls, zodat de seksualiteit in de afbeeldingen, hoewel het bleef, werd een beetje zachter, die alleen maar blij kan zijn. Wat Versace zelf niet kon ontkennen, was haar favoriete heldere zwart-wit, ze schilderde de hele collectie in elektrisch blauw, rood, wit en zwart, slechts een beetje verdunnend met poederachtige tinten.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

In de collectie zijn beelden verschenen waarin je echo's ziet van bijvoorbeeld de jaren '50 en '60.

De creatief directeur van het huis van Dior, Raf Simons, besloot tijdens het maken van zijn collectie een beetje te filosoferen over het onderwerp geschiedenis, traditie en zelfbewustzijn. De inspiratie voor hem was de legendarische artiest David Bowie, die kan worden beschouwd als een echte kameleon uit de wereld van muziek en mode, vol tegenstrijdigheden en creatieve reflecties. Er waren genoeg tegenstrijdigheden in de outfits die op de catwalk werden getoond - de ontwerper nodigde de kijker uit om naar het verleden te kijken door het prisma van het heden en de toekomst. Daarom verscheen de collectie afbeeldingen waarin je echo's kunt zien van bijvoorbeeld de jaren 50 en 60, in de vorm van A-lijn jurken, veelkleurige strepen en pop-art patronen, die vrij harmonieus werden gecombineerd met vinyl laarzen en jassen van bedrukt plastic. Er was ook een plaats in de show voor de klassieke Dior-silhouetten en decoratie, die Simons op zijn eigen manier opnieuw speelde en er een beetje moderniteit aan toevoegde. Sommigen zeggen misschien dat hij te slim was, anderen bewonderen, maar daar is couture voor, om te proberen en te experimenteren met kleding als kunst.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Elie Saab, de maker van de outfits waar elke vrouw van droomt, besloot niet te ver te gaan in creatieve zoektochten en presenteerde een consistent perfecte collectie in zijn favoriete pasteltinten. Elke jurk die op de catwalk wordt getoond, is de beste rode loper waardig, omdat Saab nooit beknibbelde op afwerking (rijke borduursels en hele plaatsen van stenen), terwijl de silhouetten eenvoudig werden gelaten. Naar onze mening kan zo'n stabiliteit echter alarmerend zijn - de meeste outfits lijken zo op de creaties uit eerdere collecties dat de ontwerper een paar oude jurken op de catwalk kan laten zien zonder dat iemand het merkt. Het enige dat zijn nieuwe collectie onderscheidt van de vorige zijn jurken met afgezet met maraboe veren en modellen in pasteltinten, versierd met grote bloemenprints en applicaties.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

De ontwerper liet zich inspireren door de Amerikaanse rockzanger Janis Joplin en de onnavolgbare Coco Chanel.

Na de show van de Giambattista Valli couture-collectie te hebben gezien, zou je nooit denken dat de ontwerper zich bij het maken ervan liet inspireren door de Amerikaanse rockzangeres Janice Joplin en de onnavolgbare Coco Chanel, maar deze keer werden ze de muzen van de ontwerper. Hij nam geen elementen die duidelijk geassocieerd waren met deze twee vrouwen, en met behulp van zijn herkenbare stijl hintte hij slechts een beetje naar hen, dus in de collectie zie je geen kleine zwarte jurk, geen parelsnoeren of etnische tonen. En toch zijn er nog steeds hints zichtbaar. Hints van Janice waren te zien in iets meer ontspannen silhouetten, en Chanel werd gelezen in getailleerde broeken, waarover rokken werden gedragen, en in jasjes, waarvan sommige gestileerd waren als de legendarische tweed. Het decor in de vorm van 3D-bloemenapplicaties en een groot aantal chiffon-franjes zijn onveranderde kenmerken van de modeshow gebleven.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

De lente-zomer couture collectie van Zuhair Murad was gebaseerd op water. Met behulp van een rijke decoratie gemaakt van kralen, bugels en strass-steentjes, besloot de ontwerper om alle kracht en poëzie van de elementen te laten zien. Het verklaarde thema, evenals de uitvoering, veroorzaakten een vlaag van applaus onder de bewonderaars van het merk, en dit is niet verwonderlijk - elke jurk gemaakt door Zuhair kan niet anders dan het hart van een fashionista boeien, omdat het alles combineert wat zo dierbaar is naar het hart van een vrouw: seksualiteit, verfijning en luxe oosterse inrichting.

Ondanks dat de collectie echt heel mooi bleek te zijn, zou je op het eerste gezicht kunnen denken dat de inspiratie ervoor niet water was, zoals de ontwerper zelf zei, maar de creaties van een collega in de winkel, evenals collega's landgenoot Murad - Elie Saab - hetzelfde kleurenschema, dezelfde stijl van decoratie. Nou, water is water.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Bij Gaultier's geïmproviseerde "huwelijk" kon men de bruid zien met een taart gemaakt van krulspelden op haar hoofd.

Zoals de regel van het beroemde lied van de legendarische groep Queen zegt: "The show must go on". Deze zin werd niet alleen het belangrijkste credo van de excentrieke Jean-Paul Gaultier in het leven, maar ook het thema van al zijn shows. En natuurlijk was de couture-modeshow geen uitzondering. Deze keer besloot de ontwerper te spelen met het thema van de bruiloft, maar met zijn inherente humor. Op Gaultiers geïmproviseerde "huwelijk" zag je een bruid met een taart gemaakt van krulspelden op haar hoofd, "gasten" in elegante broekpakken, vreemde persoonlijkheden in outfits gestileerd als werkoveralls en vreemde hoofdtooien, evenals een groot aantal modellen in asymmetrische illusiejurken, waarvan de ene een strak broekpak of een laconieke mini was, en de andere een weelderige baljurk of een sexy framelay-out. Nou, zoals elk huwelijksfeest, eindigde het met zijn eigen "boeket gooien", dat werd uitgevoerd door supermodel Naomi Campbell.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

De show van de couturecollectie van Maison Martin Margiela werd een van de meest verwachte evenementen van de hele Fashion Week, omdat de tot nu toe in ongenade gevallen ontwerper John Galliano optrad als creatief directeur van het merk. Na vier jaar inactiviteit liet de ontwerper zien dat er nog buskruit in de flacons zit en dat hij nog steeds klaar is om te vechten voor zijn plek in de modewereld. Met nogal gedurfde ideeën over hoe mode eruit zou moeten zien, ging Galliano heel subtiel om met de tradities en stijl van het modehuis Margiela - de collectie toonde duidelijk de stijl die door de jaren heen was ontwikkeld, en tegelijkertijd was het handschrift van de charismatische John zichtbaar. De modellen demonstreerden ook outfits die niet verstoken waren van theatraliteit en ironie, wat ons vertelde dat mode een hoge kunst is, en vrij draagbare zwarte sets.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lees ook

Nieuws | 31-12-2015 Persshow van SS16-ontwerper Yana Nedzvetskaya "Laborl"

Valentino-ontwerpers Pier Paolo Piccioli en Maria Grazia Chiuri hebben hun couturecollectie gewijd aan liefde, allesomvattend en grenzeloos. Als inspiratiebron gebruikten ze citaten van Shakespeare en Dante, evenals de onnavolgbare doeken van Marc Chagall - het werk van laatstgenoemde is vooral te zien in de modeshow. Met Russische roots zong Chagall zijn hele leven een eenvoudige maar sublieme liefde, dus de meeste outfits zijn gemaakt van natuurlijke materialen: wol en linnen, rijkelijk versierd met stenen en kralen, gevouwen tot ornamenten die verwijzen naar nationale kostuums. De show werd afgesloten door een model in luchtige outfits met wolken, regenbogen en quotes gemaakt van gekleurde pailletten, waarvan er één luidt: "Liefde overwint alles - zelfs de dood."

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Het lijkt erop dat de ontwerpers van Holland Victor Horsting en Rolf Snoren de enigen waren die tijdens de voorbereiding van de collectie voor Fashion Week besloten hun gevoel voor humor en verbeelding de vrije loop te laten. Ze hebben zichzelf gevestigd als dappere onderzoekers, dus zelfs als niet al hun creaties draagbaar zijn, lijdt het geen twijfel dat ze veel emoties zullen veroorzaken. Deze keer was de Viktor & Rolf-show als een oogstfeest - de modellen waren gekleed in overdreven weelderige jurken die waren beschilderd met grote bloemen met bloemenapplicaties, die, net als 3D-afbeeldingen, voorbij de outfit gingen, en hun kapsels bestonden uit gouden oren, de waarvan het aantal het punt van absurditeit bereikte … Het bleek dat deze actie niets te maken had met landbouw of heidense rituelen - sterker nog, de ontwerpers wijdden hun collectie aan het werk van de kunstenaar Van Gogh.

Niet zonder vertegenwoordigers uit Rusland op de Haute Couture Week - Ulyana Sergeenko demonstreerde opnieuw haar collectie, maar de show die iedereen verwachtte gebeurde niet - de presentatie van nieuwe meesterwerken van Russische couture vond plaats in de intieme sfeer van de showroom van het merk in Parijs.

De wereld van haute couture heeft de laatste tijd grote veranderingen ondergaan.

Tot slot zou ik willen opmerken dat de wereld van haute couture de laatste tijd aanzienlijke veranderingen ondergaat en periodiek in twee kampen wordt verdeeld - sommigen vinden dat couture dichter bij de mensen moet staan en vrij eenvoudige collecties moet presenteren, anderen staan erop dat couture een kunst blijven.

Wat vind je hiervan?